撰文、攝影：曾劍華
刊載於ELLE HK，2011年12月，頁358~361
最初認識南極，不是因為中學的地理課，而是一個家喻戶曉的故事《白蛇傳》。當中一幕，白娘子與小青從南極仙翁的手上盜取靈芝救活許仙，不禁讓人聯想到南極充滿著奇幻風光，是一片靈藥福地。當有幸走過這片永遠只有白天而没有黑夜的冰天雪地，才知道那兒真不是地上人可去的，皆因凍到臉部凍僵、鼻水結冰、雙手刺痛；除非內功深厚，否則難抵嚴寒天氣。不過，卻是一片擁有大自然奇觀的福地。
這塊廣闊的南極，原是一片汪洋大海。由於地殼運動，一些陸地及島嶼從海中升起，經過30億多年的掽撞便構成了今天的面貌。因著該處位於地球的最南端，所以天氣極為寒冷，平均低於-40℃，甚至差不多一年近半的時間都刮著8級以上大風、250多天有降雪現象、100多天有大量雪暴，使部份大陸終年為冰雪所覆蓋，平均厚度達2000~2500米之深。
當理解南極的地理後，便會明白到那裏怎可能會有人建屋居住，更何況種植靈芝呢？這實在把關於南極仙翁的奇想幻滅。究竟南極有甚麼好看？何解會有人花港幣4~5萬元前往極地窺探？難度我們是被虐狂嗎？！
前行工夫絕不簡單
南極之所以吸引，是因為她擁有近似天堂的景色，還能看到平日無法觀賞的浮冰、冰山至企鵝、海豹、信天翁和鯨魚等南極動物；更重要在旅程中，讓人理解到現實和理想相距很遠，凡事只要用不同的角度來切入、觀看，都會有不一樣的發現。
這個發現，要從籌備行程說起。前往南極跟去其他地方不同，因為在那裏沒有酒店、旅館提供，只有一片冰天雪地，所以出發前須在網上的南極旅遊組織預訂船票，確保在10多天的旅程，船上有床可睡。然後，便要想想該從哪裏出發。一般可從澳洲、新西蘭前往至少一周；或可選擇從烏斯懷亞(Ushuaia)搭乘遊輪，花兩天便到達到極地。
若從烏斯懷亞出發的，便不用跟公司請2星期假期，較合乎經濟原則。因該地距離南極只有800公里路程，每年一到11月至2月的南極夏季，幾乎8成探險隊、觀鯨活動及捕漁的漁船都聚集這兒，完全一次過享受海鮮風味餐，如蟹、蚌、磷蝦、蜘蛛蟹、海豹肉、沙丁魚、鱈魚和海蜇等特產，及極地探險，最一舉兩得。
完成出發地點後，便要好好鍛練體魄和做足抗寒工夫：預備防水透氣的防風性衣服、帽子、手套；學習在風雪中各種求生技能，如何面對惡劣天候與克服地形困難。當所有事情都辦得妥妥當當，去到烏斯懷亞也要記得要申報健康狀況。因為公約規定，旅客到步後要安排「健康危害之風險評估」，確保不會把任何細菌帶入南極，對野生動物搆成威脅。然後，在登船地辦理入境簽證；所以去南極非想像中般簡單。
從阿根廷南端上船
抵達阿根廷最南端的烏斯懷亞，沒有在預期中發現斷橋，沒有船夫在等待，換來的是一個小城，城上有座閃著粼粼藍光的群山、一個大海港，碼頭停泊了一只郵輪馬可孛羅號(Marco Polo)，正向着向極地出發的人們招手，提醒大家：「快上船」。可是難得來到烏斯懷亞，沒理由放過遊覽的機會，於是花半天時間環城一周，見識這片原為印第安人的居住地。
烏斯懷亞位於「世界盡頭」之稱的火地島上，自古以來就是一個小漁村，以打魚和捕鯨維生。後來，多觀光客來旅遊，便發展成一個美麗的海港城市。市内主要有三、五條街道，規劃簡單，有禮品店、百貨店、餐廳等。當走過大街、廣場和圖書館，會發現不少建築物都以聖馬丁命名。原來聖馬丁(José de San Martín)是領導阿根廷爭取獨立的民族英雄，於是藉此緬懷其事蹟。
然後，步過鍍鋅鐵皮蓋頂的房屋、家家戶戶門前鯨骨的小木屋、欣賞到當地的探戈舞後、再登上冰川Martial Glacier，俯瞰整個烏斯懷亞，接着乘車到火地島國家公園(Parque Nacional Tierra del Fuego) ，沿海山步入沒有人工修飾的大自然。在路上遇上野鳥吃掉了128披索(約港幣77元)的午餐香腸飽。空著肚子，繼續下一站著名的博物館((Museo Maritimo y Museo del Presidio)，深入數十年前曾是流放重犯的地方，看老照片、古時的船隻模型及一些早期南極探險的介紹。不知不覺間，欣賞過有如萬花筒般的視覺景象後，便回到碼頭了。
悠遊極地探險知識
以為上了船可以輕鬆點，誰知在十多天的船艙旅程頗艱苦，必須有一定的體力和意志力才捱得過。
我們被迫上堂，了解南極的一切、學習「南極條約」的重要性。課程早、午及晚三餐，包括南極地理、生態、歷史講座，還有探險史、現在研究情況的報告，以及觀看南極電影或紀錄片等，完全令人作夢也會想起第一條：南極應只用於和平目的，一切具有軍事性質的措施均予禁止；第二條：自由的南極科學調查和為此目的而進行的合作應繼續；第三條……等，幾乎無時無刻都叫人「暈船浪」。雖然如此密集式的訓練，但有助了解登島後的事宜。
若有幸登島，別以為詐傻扮懵忘了「南極條約」，在不知情下接觸與投餵野生動物，或帶走島上的石頭作為紀念品。若工作人員發現後，有權不允許再登島、罰款10,000美元(約70,000多港幣)及牢獄l年。如果，你不想在旅行期間被罰款或遭牢獄之災，還是乖乖地上堂吧。
船上旅程嘔心瀝血
在船艙的日子真難過，課程之沉重令身心疲倦，再加上偶遇強風、浪起如山，更令人死去活來，比玩海盗船刺激十倍。早知道搭船會如此瘋狂，該每天練習跳樓機8小時，給自己習慣一下大風大浪的情況。
當遇上驚濤駭浪時，郵輪搖晃不定，船身傾斜角度接近45度。此時，所有旅客幾乎站不穩，紛紛走到船邊，雙手很用力地抓緊欄杆。看着三米多高的巨浪拍打海面，真是一步一驚心。有人吃了兩顆暈浪丸也嘔不停，甚至吐出黃膽水；有人見慣大場面喝：「這已經是小兒科」；有人背起經文向神禱告：「藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」羅 1:20
雖然場面嚇人，但沒有人被到送到醫院急救。因著一波又一波翻騰的巨浪繼續衝擊，無奈之下郵輪只好躲避到大冰山後等運到。確實坐船去旅遊，感受到的是非一般的消費玩樂的滋味。
遊到了雷麥瑞海峽
過了一會，終於鬆一口氣，沒有狂濤巨浪，再沒有一絲波紋，水面變得平靜如鏡。莫非進入了南極仙翁的結界？
這結界，人稱雷麥瑞海峽(Lemaire Channel)，僅有1100米長，1600米寬，四周群山上是信天翁的棲息地，鳥巢特多。她們不時低飛，跟我們開玩笑。崖下的岩石，有一堆懶洋洋的海豹躺臥着，把白肚皮朝上來吸收太陽精華。透過小小的觀察，就能認識到超神奇的養生秘訣。可惜的是，沒有人會把自己的肚皮來公開「曬」。
在遠處眺望，從水中躍起座頭鯨，尾巴不斷拍打着水面，濺起的水花灑落在眾人身上，令人難忘。繞過後方，有座年紀約10歲左右的藍線冰山，露出水面部分有幾十米，水面下的部分就有200~300米深。導遊分享，冰山實際上是透明的，之所以呈現出藍色是因為不斷受海浪衝擊而分裂，經過一段長時間重組便形成條紋，再加上光譜過程中的反射，形成了藍光。從此，在這條雄偉壯麗的自然景觀上，又念了一課寶貴的海峽與科學知識。
參觀島上地理景觀
登陸南極，很多時候要依靠天氣和各種野生動物的出沒情況而定，所以每次的行程都可能有變數。同行團友分享，偶然遇上壞天氣，只有待在郵輪上消磨時間。倘若天氣晴朗，便能欣賞到「瞬間凍結」的白色浪花，和至少登島2次。
這次旅程十分難忘，不只登島2次，有幸被安排坐橡皮艇，去了庫佛維島(Cuverville Island)，近距離觀察成千上萬的阿德雷企鵝(Adelie Penguins)；走進維因科島(Wiencke Island)，參觀布蘭斯菲爾德博物館(Bransfield House)，了解昔日每一位南極探險家精采絕倫的故事。
游到庫佛維島，小心翼翼地穿過冰縫，緩緩地向岩岸靠近。登上島，眾人穿上水靴，走過消毒池和清潔池，完全把身上的細菌沖走。然後往海邊走，沒想到這兒建有一條高速公路。這條公路並非真正的公路，是專為阿德雷企鵝而設。雖然在公路旁，幾乎伸手可以觸摸到「紳士」，但因公約的規範下，只能遠觀而不可褻玩。
來到沙岸上，看著非常有禮的大群「紳士」列隊般歡迎，大家便舉機拍照。這邊箱，有「紳士」在黑色的岩石上棲息；那邊箱，有的在水中遊玩……。可是距離太遠，只能用長鏡去捕捉一舉一動，就這樣拍了3小時之久，消了2GB容量來記錄。
晚上7時，天色還是光亮，再安排登上維因科島。該島主要由冰川、冰雪所覆蓋，氣溫也不過是4、5度。在艷陽高照下，前往英國的軍事基地參觀。
那裏早於18~19世紀已有探險隊來過，後來建有黑底紅白窗框的房舍，負責調查地質景觀、觀測氣像、植物及動物資源。直至96年，被南極洲遺產基金會把研究中心改建成博物館，陳列著昔日工作站人員的生活用品及工作裝備，包括鍋爐、桌椅、雪撬、日常用品等，讓人了解探險隊在此生活的狀況。而這兒是唯一一個售賣紀念品的地方，於是遊客忙碌地蓋紀念章、買紀念品或寄明信片回家。
除了認識了探險隊的威水史，還觀賞另一種「紳士」巴布亞企鵝(Gentoo Penguins)。那兒有約800頭巴布亞企鵝(Gentoo Penguins)，並設有長期性的研究計劃。故限制登島人數，一天內規定不得超過350人，每次登岸不得超過60人。因此，郵輪或其他的艙公司都會採用部份式登陸方案，控制人流，以免對環境造成影響。
然而，近年因全球暖化的問題，海水水位不斷上升，使國際科學家驚覺冰川消融速度於2003～2007年間比較1995～2003年間快50%。如果這個情況不斷惡化，除了影響南極生態外，而南極亦有可能在地球上消失。有見及此，不得不盡快在冰川萎縮前去極地參觀。雖然滿足了好奇心，見識到「紳士」的厲害。但，最終還是沒有看到南極仙翁的蹤影，總覺得有點美中不足。因為遺憾，就會有下次再重遊的動力。
